Castillo de Peñíscola

Erigido sobre un imponente istmo rocoso que se alza a 64 metros de altitud sobre el nivel del mar en la provincia de Castellón, el Castillo de Peñíscola se proyecta como una península fortificada.

Declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico-Artístico, ostenta un título absolutamente excepcional, junto a Roma y Aviñón, Peñíscola es una de las tres sedes pontificias reconocidas en el mundo occidental.

Su colosal arquitectura exterior esconde una de las fortalezas templarias mejor conservadas de todo el continente europeo.

Su orografía, conectada a la costa tan solo por un estrecho itsmo de arena que históricamente quedaba cubierto por el oleaje durante los temporales, convirtió a este promontorio en una plaza inexpugnable y en centro de poder político, religioso y militar a lo largo de los siglos.

Historia:

Siglos IV a.C. – XII d.C. De Quersónesos a la Baniskula islámica.

Desde la Antigüedad, la estratégica silueta del peñón atrajo a los grandes navegantes del Mediterráneo. Navegantes fenicios y griegos utilizaron esta prominencia rocosa como puerto natural de escala en sus rutas comerciales, bautizándola con el nombre de Quersónesos, vocablo griego que se traduce literalmente como «península».

Durante la dominación romana, el asentamiento mantuvo una intensa actividad marítima y comercial. Con la posterior llegada de las tropas musulmanas a la península ibérica, la plaza se transformó en la fortificada y próspera Baniskula.

En 1124 nació allí Mohamed ben San, Aben Mardanis (conocido como el Rey Lobo), quien gobernó un estado independiente en el levante y sureste peninsular.

La ciudad andalusí creció al abrigo de sus defensas hasta que, en el año 1233, en la Reconquista, el rey Jaime I de Aragón logró su rendición pactada mediante una capitulación pacífica que garantizó el respeto a los bienes, leyes y costumbres de la población local.

Siglos XIII – XIV. La fortaleza templaria y la Orden de Montesa.

El destino arquitectónico cambió de forma radical en 1294, cuando el rey Jaime II de Aragón otorgó la plaza de Peñíscola a los caballeros de la Orden del Temple a cambio de la ciudad de Tortosa.

Bajo la dirección del Maestre Berenguer de Cardona, los caballeros templarios acometieron la tarea de erigir una gran fortaleza de piedra caliza.

En un periodo de apenas trece años (1294-1307), levantaron la mayor parte de la estructura, empleando las técnicas defensivas importadas de sus campañas en Tierra Santa.

Tras la disolución de la Orden del Temple decretada por el papa Clemente V en 1312, la propiedad y custodia del castillo pasaron a manos de la Orden de Montesa.

Durante el siglo XIV, los freires de Montesa mantuvieron la guarnición, ampliaron las defensas perimetrales y consolidaron la fortaleza como el gran baluarte defensivo de la corona aragonesa frente a las incursiones marítimas.

Siglo XV. La Sede Pontificia y el indomable Papa Luna.

El capítulo más célebre de la fortaleza se escribió a partir de 1411.

En pleno Cisma de Occidente, la Cristiandad se dividió entre varios papas rivales, el aragonés Pedro Martínez de Luna, conocido como el Papa Luna o Benedicto XIII, fijó su sede pontificia en el Castillo de Peñíscola.

Convertida en sede papal, la fortaleza templaria se transformó en sede pontificia. A pesar de ser excomulgado y despojado de sus títulos por el Concilio de Constanza, Benedicto XIII se mantuvo inamovible en su legitimidad apostólica hasta su muerte en 1423, convencido de ser el único papa verdadero.

Su tenacidad dio origen a la célebre expresión popular «mantenerse en sus trece».

Al fallecer, los cardenales afines celebraron un cónclave en las dependencias del castillo y eligieron a Clemente VIII, quien finalmente abdicaría en 1429, poniendo fin definitivamente al Gran Cisma de Occidente.

Siglos XVI – XIX. De los baluartes de Felipe II a la Guerra de la Independencia.

Con la irrupción de la artillería pesada en el siglo XVI y la amenaza de los corsarios berberiscos que asolaban el levante español, el rey Felipe II encomendó ingeniero militar italiano Giovanni Battista Antonelli la modernización de las defensas.

Antonelli proyectó los baluartes renacentistas adaptando el castillo medieval a los nuevos requerimientos de la guerra moderna.

En 1812, durante la Guerra de la Independencia las tropas napoleónicas bajo el mando del general Suchet ocuparon la fortaleza.

Dos años más tarde, en 1814, el castillo sufrió un devastador bombardeo por parte de las fuerzas aliadas españolas para lograr su reconquista, causando severos daños en las murallas medievales y en varias dependencias del palacio pontificio.

Siglo XX – Actualidad. Restauración y escenario cinematográfico.

Al perder su valor estratégico defensivo a finales del siglo XIX, la plaza militar fue desarticulada y el monumento pasó a depender de la Diputación Provincial de Castellón, institución que emprendió un plan de restauración y conservación que se prolonga hasta nuestros días.

Su inconfundible silueta recortada contra el mar ha seducido al séptimo arte.

En 1961, el director Anthony Mann convirtió Peñíscola en la Valencia medieval para la superproducción Hollywoodiense El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren.

Más recientemente, en 2015, la fortaleza y sus murallas renacentistas acogieron el rodaje de la serie Juego de Tronos, transformando el castillo en los escenarios de la ciudad imperial de Meereen, también se ha rodado algún capítulo de la maravillosa serie española el Ministerio del Tiempo.

Descripción y Arquitectura:

Materiales: Está edificado íntegramente con piedra de sillería labrada a mano, lo que le confiere una solidez extrema y un aspecto sobrio.

La Fachada Principal: Presenta una severa portada románica con un arco de medio punto. Sobre ella destaca el escudo esculpido de la Orden del Temple y de los maestres que dirigieron su construcción (Fray Berenguer de Cardona y Fray Arnaldo de Banyuls).

Patio de Armas y zona palaciega.

El Patio de Armas constituye el corazón del complejo militar.

Desde este espacio central, descubierto, se distribuyen y organizan los accesos a las diferentes estancias palaciegas y de servicio.

Conserva su histórico empedrado de piedra de rodeno y ofrece un impresionante mirador natural al mar Mediterráneo.

Salón Gótico.

El Salón Gótico es una de las estancias más imponentes del castillo. Cubierto por una bóveda de cañón apuntada, servía como salón de recepciones y audiencias papales durante el pontificado de Benedicto XIII.

Las estancias del Papa Luna.

Anexas al templo se conservan las estancias privadas de Benedicto XIII:

El Estudio Papal: estancia luminosa dotada de grandes ventanales con vistas directas al horizonte marino.

La Biblioteca Papal: espacio legendario que llegó a custodiar una de las colecciones de códices y manuscritos más valiosas de la Europa medieval.

El Dormitorio Papal: una estancia pequeña, extremadamente austera y desprovista de adornos superfluos, fiel reflejo del carácter del pontífice.

El equipo utilizado fue:

Iglesia del Corpus Christi – Antigua Sinagoga Mayor de Segovia

En pleno corazón de la Judería de Segovia, muy cerca de la antigua muralla y de las estrechas calles que conservan el recuerdo de una de las comunidades hebreas más importantes de Castilla, se encuentra la Iglesia del Corpus Christi.

Lo que hoy vemos como un templo cristiano fue durante siglos la Sinagoga Mayor de Segovia, principal centro religioso de la aljama judía segoviana y uno de los testimonios más valiosos del pasado sefardí de la ciudad.

La construcción de la sinagoga se sitúa entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV, aunque no se conoce con exactitud la fecha de su edificación.

Durante décadas fue el principal lugar de culto de la comunidad judía local, hasta que a comienzos del siglo XV pasó a manos cristianas y fue consagrada bajo la advocación del Corpus Christi.

Desde entonces inició una nueva etapa histórica que la convertiría en iglesia, convento y, finalmente, en uno de los monumentos más singulares de Segovia.

De sinagoga medieval a iglesia cristiana

La antigua Sinagoga Mayor desempeñó un papel fundamental dentro de la vida religiosa y social de la judería segoviana.

La primera referencia documental conocida aparece en 1373, cuando ya era identificada como la principal sinagoga de la ciudad. Sin embargo, tras los conflictos y tensiones religiosas de comienzos del siglo XV, el edificio fue confiscado y transformado en iglesia cristiana.

En 1419 ya aparece mencionado como “iglesia nueva” y pocos años después figura oficialmente bajo la advocación del Corpus Christi.

En 1421 el templo fue entregado a la abadía agustina de Santa María de Párraces, iniciándose una larga vinculación con distintas instituciones religiosas.

Más adelante, durante el siglo XVI, el edificio quedó integrado en el convento de las monjas Clarisas, comunidad que continúa ligada al lugar en la actualidad.

Una joya de la arquitectura hispanojudía

A pesar de las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos, el edificio conserva buena parte de la estructura característica de las sinagogas castellanas medievales.

El interior se organiza en tres naves separadas por grandes arcos de herradura apoyados sobre pilares octogonales.

Los capiteles, decorados con motivos vegetales y geométricos, recuerdan claramente a los de la célebre Sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo, con la que comparte importantes similitudes estilísticas.

Sobre las naves laterales se dispone una galería superior formada por arcos de herradura y arcos lobulados, elemento que tradicionalmente se asocia al espacio reservado para las mujeres durante las ceremonias religiosas.

La combinación de elementos mudéjares, hebreos y cristianos convierte al conjunto en un extraordinario ejemplo de convivencia cultural reflejada en la arquitectura.

El incendio de 1899 y la restauración

Uno de los momentos más dramáticos de la historia del edificio tuvo lugar durante la noche del 2 al 3 de agosto de 1899.

Un devastador incendio arrasó gran parte del convento y destruyó numerosos elementos originales de la antigua sinagoga, entre ellos artesonados, yeserías y buena parte de la decoración histórica.

El templo quedó reducido prácticamente a sus estructuras esenciales.

Las labores de reconstrucción comenzaron poco después y permitieron recuperar el edificio para el culto.

En 2004 se llevó a cabo una importante restauración destinada a recuperar la imagen histórica de la antigua sinagoga, reproduciendo parte de las yeserías y capiteles desaparecidos gracias a dibujos y documentos conservados de épocas anteriores al incendio.

El equipo utilizado fue:

Cámara: Nikon Df.
Objetivo: Nikkor 20-35 f2.8.

Hoces del Río Duratón – Ermita de San Frutos

El Parque Natural de las Hoces del Río Duratón:

Se sitúa en el tramo medio del río Duratón (Segovia), abarcando un profundo cañón calcáreo con paredes verticales que superan los 100 metros de desnivel.

Declarado Parque Natural en 1989 y clasificado como ZEPA en 1991, es una de las reservas naturales más representativas de la meseta castellana, célebre por su singular integración de patrimonio medieval y por albergar una de las colonias de buitre leonado más importantes de Europa.

La Ermita de San Frutos:

Situada en el corazón del parque natural sobre un promontorio rocoso rodeado por un pronunciado meandro del río Duratón, es el templo principal del antiguo priorato de San Frutos (siglo XII).

Es una construcción románica de siglo XII que se realizó sobre otra visigoda del siglo VII.

La fundación se atribuye a San Frutos (642 – 715) y sus dos hermanos, Santa Engracia y San Valentín, que eligieron el lugar para dedicarse a la vida contemplativa.

Posteriormente se completó el complejo con un monasterio y un cementerio.

La iglesia se comenzó a construir en el año 1093 y fue consagrada en el año 1100 por el arzobispo de Toledo Bernardo de Sedirac.

Su construcción está atribuida a un monje llamado Michael siendo el Abad Fortunio. Consta de una sola nave de 8 metros de ancho con dobles arquerías ciegas a sus lados que se levantan sobre pequeñas columnas y se cubre por una bóveda de cañón en tres tramos y arco de triunfo rebajado, al fondo de la nave esta el ábside.

Su acceso se realiza a través de dos puertas, la del lado norte es la principal, la otra está tapiada. Está formada por tres arquivoltas y guardapolvo. Las arquivoltas apoyan en cimacios adornados con motivos vegetales y en piletas lisas. Todo el conjunto sobresale del plano de la fachada.

Bajo el altar hay un sillar que recibe el nombre de piedra del santo; la tradición dice que si se dan tres vueltas (el paso es muy estrecho) se cura la hernia y con menos vueltas desaparecen los dolores.

El templo se reformó en el siglo XII con tres nuevos ábsides semicirculares, pero no fue hasta comienzos del siglo XVIII cuando se realizaron obras importantes en el interior de la iglesia. Se hizo un retablo nuevo para el altar de San Frutos y se trasladaron allí sus reliquias. Unos años más tarde se construyó la capilla nueva para el santo.

La presencia de los monjes benedictinos se mantuvo hasta que se vieron obligados a abandonar las instalaciones debido a la desamortización de Mendizábal en 1834.

El abandono y un incendio ocurrido en el siglo XIX acabaron llevando a la ruina al monumento.

En 1992 se creó la Hermandad de San Frutos del Duratón que se encarga de la conservación del lugar.

Leyendas y milagros:

“La Cuchillada”: Es la grieta que hay que salvar, en la actualidad mediante un puente de piedra, para acceder al recinto monacal. Según la tradición fue abierta por San Frutos con su bastón para detener a los sarracenos y proteger a los vecinos de Sepúlveda que pedían ayuda, siendo así que la grieta define el terreno «sagrado» que los infieles no debían pisar.

“La mujer despeñada”: La leyenda cuenta que en 1225 un marido celoso empujó a su mujer, en la creencia que esta le engañaba, al precipicio. La mujer fue salvada de la muerte por San Frutos, ya que era inocente, y en agradecimiento donó todos sus bienes al priorato. En uno de los muros del templo se puede leer la siguiente inscripción: Aquí yace sepultada una muger de su marido despeñada y no morió i hizo a esta casa lymosna de sus bienes.

El equipo utilizado fue:

Cámara: Nikon Df.
Objetivo: Nikkor 20-35 f2.8.
Filtro: B&W GND medio.

Castillo de Cuéllar

Realizamos la visita guiada teatralizada que incluye un espectáculo de videomapeo en la Iglesia de San Martín de interpretación del arte mudéjar y la historia del castillo teatralizada siendo muy amena y divertida, nos la interpretaron dos geniales actrices caracterizadas como bufonas de época, da acceso también al paso de ronda de la muralla y a las iglesias de la ciudad.

La vista guiada se adquiere en la oficina del castillo, en la planta baja de la torre del homenaje, empieza en la Iglesia de San Martín con un espectáculo de videomapeo.

La Iglesia de San Martín:

Situada en la explanada frente al castillo, es uno de los ejemplos más destacados del románico-mudéjar castellano (siglo XII).

Acoge de manera permanente una visita audiovisual e inmersiva sobre la historia medieval y el arte mudéjar y el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar.

Edificada en mampostería y ladrillo, destaca por su triple ábside, sus portadas abocinadas con alfiz y su torre cuadrada. Escenario del controvertido enlace entre Pedro I y Juana de Castro en 1354, tras su desamortización pasó a manos privadas y hoy alberga el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar.

El Castillo de Cuéllar:

También conocido como Castillo de los Duques de Alburquerque, se sitúa sobre un cerro que domina la villa de Cuéllar (Segovia), divisando la extensa llanura de la comarca de la Tierra de Pinares.

Declarado Bien de Interés Cultural en 1931, es una de las fortalezas más representativas y mejor conservadas de la meseta castellana, célebre por su singular integración de arquitectura militar medieval y palacio renacentista.

Historia:

  • Siglos IV y III a. C. El poblado Vacceo: Entre los siglos IV y III a. C., los vacceos habitaron el lugar. Aunque su centro principal miraba hacia la cuenca del Duero, utilizaron el cerro de Cuéllar como un castro fortificado o punto de vigilancia defensiva para proteger sus pastos y grano.
  • Siglo II a. C. Época Romana: Tras la llegada de Roma, el enclave albergó un asentamiento militar y civil. Pese al debate sobre si se trataba de la mítica Calagurris citada por Ptolomeo, los hallazgos de terra sigillata y monedas confirman la existencia de una villa dependiente de grandes núcleos cercanos como Cauca (Coca) o Confloenta (Duratón).
  • Siglos V – X. Época Visigoda y la llegada musulmana: La comunidad visigoda mantuvo el poblamiento del cerro utilizando las estructuras romanas, como atestiguan diversas necrópolis halladas en el término. Durante la dominación islámica, la zona quedó enmarcada en la despoblada «tierra de nadie» de la cuenca del Duero, sufriendo periódicas incursiones de castigo como las famosas aceifas de Almanzor a finales del siglo X.
  • Siglos XI – XIV. La frontera del Duero y los orígenes medievales: Tras la repoblación impulsada por Alfonso VI a finales del siglo XI, el enclave cobró relevancia institucional. En 1354, el rey Pedro I «el Cruel» o «el Justo», celebró en el castillo sus efímeras nupcias con Doña Juana de Castro, y más tarde, en 1383, Juan I convocó en sus dependencias las Cortes de Castilla.
  • Siglo XV. Álvaro de Luna y Beltrán de la Cueva: El poderoso valido Álvaro de Luna inició un ambicioso proyecto construyendo la Torre del Homenaje y el foso con maestros como Hanequín de Bruselas y Juan Guas.
    Posteriormente, en 1464, el rey Enrique IV cedió la fortaleza a su favorito Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque, quien fortificó el recinto para defenderlo durante la Guerra de Sucesión Castellana.
  • Siglos XVI – XIX. Del esplendor renacentista al saqueo napoleónico: En el siglo XVI, los Duques de Alburquerque contrataron a maestros como Rodrigo Gil de Hontañón para transformar la fortaleza militar en un suntuoso palacio con un refinado patio renacentista y un valioso archivo ducal.
    Sin embargo, en la Guerra de la Independencia fue ocupado por las tropas del general napoleónico Kellermann, sufriendo un devastador expolio de sus armaduras, plata y documentos.
  • Siglo XX – Actualidad: Durante la posguerra funcionó como prisión militar (1938-1943) y posteriormente como penal-sanatorio para enfermos de tuberculosis.
    Tras una profunda restauración, desde 1996 sus instalaciones albergan el IES Duque de Alburquerque, combinando su uso educativo con el turismo y la custodia del Archivo Histórico de la Casa de Alburquerque.

Descripción y Arquitectura:

  • Patio de Armas y zona palaciega: Constituye el corazón del edificio. Posee una elegante estructura renacentista del siglo XVI articulada en dos alturas con galerías porticadas, destacando sus arcos rebajados sobre columnas jónicas y toscanas, sus blasones heráldicos y la fachada sur conocida como la Galería del Cierzo, abierta mediante una logia hacia la comarca. (no hice fotos, la tormenta lo impidió)
  • Torre del Homenaje: Situada en la esquina sureste, es la construcción más imponente de la fortaleza. De planta rectangular y unos 20 metros de altura, conserva sus robustos muros, saeteras, almenas y vestigios de sus antiguos matacanes.
  • Recinto amurallado y defensas: El exterior cuenta con una barbacana o falsabraga, un foso perimetral en varios de sus lados y puertas de acceso flanqueadas por cubos semicirculares con los escudos esculpidos en piedra de la Casa de Alburquerque, además de lienzos de muralla dotados de adarves y aspilleras para artillería.

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon Df.
Objetivo: Nikkor 20-35 f2.8.
Filtro: B&W GND soft.

Castillo de Peñafiel

El Castillo de Peñafiel se sitúa sobre un cerro en la localidad de Peñafiel (Valladolid), dominando los valles de los ríos Duero, Duratón y Botijas.

Es una de las fortalezas medievales más representativas e imponentes de la meseta castellana conocida como «El Buque de Castilla».

Historia:

  • Siglos X-XI: Existen evidencias documentales de una fortificación en este enclave desde el año 943.
    Tras ser tomada por Almanzor en el año 983, fue reconquistada en el 1013 por el conde castellano Sancho García.
    Según la tradición local, al tomar la fortaleza el conde exclamó que a partir de ese momento esa sería la «peña más fiel de Castilla», dando origen al nombre del municipio y de la fortaleza.
  • Siglos XIV-XV: La estructura medieval fue totalmente remodelada en el siglo XIV bajo el patrocinio de don Juan Manuel (autor del Conde Lucanor).
    Posteriormente, en el siglo XV, D. Pedro Téllez Girón erigió la sobria Torre del Homenaje, dándole la configuración y apariencia que se conserva en la actualidad.
  • Uso actual y conservación: Declarado Monumento Nacional en 1917, hoy en día es de propiedad municipal. Desde 1999, alberga en su patio sur el Museo Provincial del Vino de Valladolid.

Descripción y Arquitectura:

  • Diseño en forma de buque: Construido con piedra de corte regular (caliza de Campaspero), la planta del castillo mide unos 210 metros de longitud por apenas 33 metros de anchura máxima.
    Este diseño alargado y estrecho se adapta perfectamente a la cresta del cerro, asemejándose visualmente a una nave espacial o barco de piedra anclado en el paisaje.
  • Torre del Homenaje: Situada en el centro del recinto, supera los 30 metros de altura sobre una base rectangular. Consta de tres plantas abovedadas y se encuentra coronada por ocho torrecillas angulares.
  • Doble lienzo de muralla: Cuenta con dos líneas defensivas. La exterior es de paramentos lisos con una puerta flanqueada por torreones cilíndricos, mientras que la interior incluye adarves, almenado y torreones cilíndricos que se utilizaron históricamente como defensa y calabozo.

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon Df.
Objetivos: Nikkor 20-35 f2.8 – Nikkor 50 f1.4
Filtro: B&W GND soft.

Quedada analógica de la AFT 2025

El pasado 28 de diciembre desde la Asociación Fotográfica de Toledo propusimos realizar nuestro encuentro anual con cámaras de película.

Este año la Asociación proporcionó, mediante nuestro colaborador Fotocarrete , un rollo de la mítica película Kodak Portra 400 para ser expuestos durante la mañana, recogerlos al medio día y ser revelados.

Cartel quedada

Esto salió:

Catedral
Colegio de Infantes
Aldaba
San Andrés
San Andrés
San Andrés
San Andrés
Restos Visigodos
San Andrés
San Andrés
Plaza del Consistorio
Antiguo Convento de San Pedro Mártir
Iglesia de los Jesuitas
Pináculo de la Catedral
Alcázar
Apartamentos El Patio de los Ángeles
Cobertizo de Doncellas
Mirador de Virgen de Gracia
Calle Bulas
Catedral
Puerta de los Leones
Escudo Real
Carlos
Reyes
Tomás
Foto de grupo

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon F2A
Película: Kodak Portra 400
Revelado y escaneado: Fotocarrete
Objetivo: Nikkor 24 f2 AI-S, Nikkor 50 f1.2 AI-S, Nikkor 105 f2 DC.

Puentes medievales de Canencia

Canencia es un municipio del norte de la Comunidad de Madrid, en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, se halla en la parte meridional del Valle Alto del Lozoya, a los pies del Puerto de Canencia.

Puerto de Canencia

Dentro del municipio existen tres puentes medievales sobre el Arroyo de Canencia.

Han sido restaurados hace poco por la Comunidad de Madrid y forman parte de la Ruta de los Puentes Medievales.

El Puente Canto fue levantado en el siglo XIV o XV sobre el cauce del arroyo de Canencia.

Presenta una estructura asimétrica, con rasante en lomo de asno y dos arcos de medio punto.

Puente Canto
Puente Canto
Puente Canto
Puente Canto
Puente Canto
Puente Canto
Puente Canto

El Puente de Matafrailes se ubica en el kilómetro 21 del antiguo camino que conectaba el Puente del Perdón con El Cuadrón.

Su función principal era facilitar el tránsito hacia las tierras del río Lozoya, permitiendo la comunicación entre diferentes núcleos rurales y zonas de pastoreo.

Su estructura y el estrechamiento en su parte central se utilizó para el cobro del pontazgo, que fue un tributo cuyos orígenes se encuentran en la Edad Media en toda Europa y por el cual aquellas personas que cruzaban un puente pagaban una cantidad, en forma de lo que en la actualidad se conoce como arancel o peaje, en función del lugar de su residencia, su número y los bienes que portaban al paso.

Puente de Matafrailes
Puente de Matafrailes

Está hecho de mampostería con un único ojo, formando un arco apuntado.

Puente de Matafrailes

El Puente de las Cadenas ha quedado para otra visita.

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon Df
Objetivo: Nikkor 20-35 f2.8

Mezquita del Cristo de la Luz o de Bab al-Mardum

Situada junto a la puerta de Valmardón o de Bāb al-Mardūm, acceso que permitía la entrada a la medina islámica toledana, siendo probablemente la más antigua de la ciudad de Toledo.

Estuvo tapiada durante siglos, de ahí su nombre en árabe, Bab-al-Mardum, «La Puerta Tapiada«.

Ha sido cárcel, pabellón para enfermos de tiña, lepra y sarna del Hospital de San Lázaro y, desde finales del siglo XIX, vivienda particular.

De las diez mezquitas que llegó a tener la ciudad, es la mejor conservada.

Está construida sobre el Cardo Máximo romano, (calzada romana norte-sur), de la etapa alto-imperial (s. I d.C.).

En época musulmana era un pequeño oratorio para uso de los recién llegados a Toledo o para la preparación de la salida.

La reja exterior es obra de Julio Pascual, fue retirada en 1964 debido a un derrumbe, siendo sustituida por una de peor factura.

En 1986 volvió a ser sustituida por una réplica de la original, realizada por Antonio Balmaseda, siendo la que permanece a día de hoy.

La original de Julio Pascual está en los jardines de la Sinagoga del Tránsito.

Fue construida probablemente en el siglo VII, momento de mayor esplendor arquitectónico visigodo, en que se construyeron numerosas iglesias y pequeños oratorios, fue construida como iglesia, de la que ha quedado muy poco.

Fue reconstruida en el año 999, época de esplendor del Califato de Córdoba, tal y como reza la franja epigráfica de su fachada de acceso escrita en grafía cúfica, inscripción única en el Islam de occidente y en el arte oriental, por haber sido elaborada exclusivamente con fragmentos de ladrillos ordinarios:

«Basmala. Hizo reconstruir esta mezquita Ahmad Ibn Hadidi, de su peculio, solicitando la recompensa ultraterrena de Allah por ello y se terminó, con el auxilio de Allah, bajo la dirección de Musa Ibn ´Ali, el arquitecto, y de Sa´ada, concluyéndose en muharram del año trescientos noventa». (El año 390 de la hégira corresponde al año 999 de nuestra era).

La leyenda cuenta que, tras la reconquista de la ciudad por Alfonso VI el 6 de mayo de 1085, su caballo se arrodilló y Babieca, el de Rodrigo Díaz de Vivar, hace lo mismo frente a la entrada de la mezquita.

El rey vio una luz procedente de un muro y, tras excavar, encontró un Cristo crucificado iluminado por una lamparilla, escondido para evitar su profanación durante la dominación musulmana desde el año 711, de ahí el nombre del Cristo de la Luz.

En conmemoración a esta leyenda, se colocó una piedra blanca donde se arrodillaron los caballos.

La planta es prácticamente cuadrada, de unos 9 metros de ancho, y genera, a partir de los cuatro soportes centrales, nueve compartimentos abovedados.

El mihrab se encontraría a la derecha de la entrada, en el muro alqibla, orientado al este.

Se supone que el antiguo mihrab sería móvil o una hornacina, ya que no nos han quedado restos arquitectónicos.

En el siglo XII (1187) se amplió con una bóveda rebajada de ladrillo y un tramo absidial cubierto por una bóveda de medio cañón.

Se conservan frescos del siglo XIII (pantocrátor, tetramorfos, santos y un clérigo con una maza) y una cruz pátea blanca de los Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén, que fueron a quienes Alfonso VI ordenó la custodia de la mezquita después de la conquista de la ciudad.

La siguiente fotografía es del Maestro José María Moreno, tomada en la excavación del 2006, gracias por prestármela.

El patio muestra un pozo peculiar donde se ven las marcas de las sogas que recogían los cubos en los bordes del mismo.

Además muestra una planta de crucero con alberca, o chart-bagh. de ascendencia persa y muy extendida en los jardines de Al-Ándalus, como los de Medina Azahara, la Alhambra o el Generalife.

Aquí se encuentra un precioso mirador que da acceso a la Puerta del Sol.

Agradecimientos especiales a mis amigos Tomás y Miguel Ángel por acompañarme en la realización de las fotos, y a Kike por sus magníficas explicaciones.

Fuente: wikipedia.

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon Df – Nikon D700
Objetivos: Nikkor 14-24 f2.8 AF-S y Nikkor 85 f1.4 AF-D.

Cárcel de Carabanchel

La cárcel de Carabanchel fue una cárcel española situada en  la comunidad de Madrid.

Su nombre oficial era Prisión Provincial de Madrid, estuvo activa desde 1940 hasta 1998, siendo demolida en 2008.

Este reportaje fue realizado en marzo de 2008, seis meses antes de su democión definitiva, la cárcel llevaba abandonada desde 1998,

En esos 10 años de abandono estaba llena de grafitis, todo el metal esquilmado, y habitada por gente conflictiva, por lo que el ayuntamiento, aunque los vecinos pidieron conservar la cúpula central, derribó los edificios que la componían.

Tenía ganas de fotografiarla porque mi abuelo estuvo preso en ella durante los años 40.

Un día en mis años adolescentes, estaba comiendo unos huevos fritos que mi madre había preparado, los huevos me gustan un poco pasadetes, así que le dije a mi madre que si me podía hacer un poco más los huevos y el abuelo que estaba en la mesa soltó: «huevos casi crudos son los que me comía en Carabanchel de los que me traía tu abuela, que los hacíamos como podíamos con las tablas que sisábamos para poderlos hacer«…, me quedé estupefacto con el comentario del abuelo, así después de comer, ya con el café, me contó la historia.

A los presos políticos casi no se les alimentaba, tenían que llevarles la comida los familiares si querían comer algo.

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon D200
Objetivo: Sigma 24-70 f2.8

En memoria de mi abuelo Eduardo Paulino Muñoz (1916-2000)

Castillo de Dos Hermanas

El Castillo de Dos Hermanas se encuentra cercano a la población de Navahermosa, es uno de los más antiguos de la provincia de Toledo, data de los siglos XI y XII.

Castillo de Dos Hermanas

Se cree que fue construido por El Temple en el siglo XII sobre un castro prerromano, formando parte de la línea de torreones de vigía y guarnición que circundan la encomienda templaria de Montalbán, y servían de ariete y escudo de Toledo.

Castillo de Dos Hermanas

Con una dotación de entre 20 y 30 hombres con sus familias, el castillo servía de protección a los vecinos de Dos Hermanas, pequeña aldea de pastores y colmeneros, que creció a las faldas de la peña, extramuros de la fortaleza

En el año 1210 se cede al caballero Alfonso Téllez, que se hallaba repoblando aquel territorio fronterizo con las posesiones musulmanas. En el año 1222 Alfonso vende el castillo al arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada.

Más tarde fue adquirido por el rey Fernando III el Santo, quien a su vez lo vendió a la ciudad de Toledo en el año 1246, junto con el castillo de Malamoneda en la localidad de Hontanar y sus montes.

Pasado el peligro musulmán, los vecinos del poblado que protegía el castillo de Dos Hermanas emigraron a la población cercana de Navahermosa, que ofrecía mejores posibilidades de cultivo, quedando el castillo abandonado, arruinándose paulatinamente.

En el año 1444, entrando la zona en consideración de pacificada por las autoridades de Toledo, se ordena el licenciamiento de la guarnición del castillo, lo que conlleva el despoblamiento de la aldea de Dos Hermanas, de cuya dispersión, sus gentes, fundarían las primeras casas de Navahermosa y ampliarían zonas pobladas de los alrededores.

El Castillo está en ruinas desde el siglo XV.

Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas
Castillo de Dos Hermanas

Los atardeceres desde el castillo son ESPECTACULARES:

Castillo de Dos Hermanas
Aquí también
Castillo de Dos Hermanas

Mi espada de mano y media «La Viga Maestra» también quiso venirse al sarao.

Castillo de Dos Hermanas

Y como buen castillo que se precie, tiene su leyenda.

La leyenda de las Dos Hermanas:

Durante las numerosas batallas que existieron entre cristianos y árabes, cuentan que los cristianos quisieron conquistar el castillo a los musulmanes, pero no consiguieron entrar en la fortaleza, aunque el jefe árabe había muerto, sus hijas se quedaron en el castillo y para evitar que las capturaran llamaron a un mago para que las convirtiera en almas y desaparecieran, pero que quedaran siempre en el castillo.

Cuenta la leyenda que en las noches de San Juan las dos hermanas bajan al arroyo Merlín, se bañan y se peinan durante toda la noche para, en la madrugada, convertirse en polvo y regresar de nuevo al castillo.

Castillo de Dos Hermanas

Muchas gracias compañeros:

Foto de grupo

El equipo utilizado fue el siguiente:

Cámara: Nikon Df
Objetivo: Nikkor 28-70 f2.8 AF-S
Linterna maglite cálida

Castillo de Guadalerzas

El Castillo-Hospital de Guadalerzas se encuentra a 18 kilómetros de la localidad de Los Yébenes, dentro de una finca privada.

El castillo fue construido por los musulmanes sobre un punto estratégico que defendía la antigua calzada romana que unía Toledo y Córdoba.

Fue terminado en 1078 para defender el paso del congosto, desfiladero que comunica los valles del Algodor y del Bracea, con la comarca de Malagón.

Después de la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, el castillo es tomado y la comarca se convierte en frontera y área de continuos enfrentamientos entre cristianos y mahometanos.

La Orden de Calatrava funda en el castillo el hospital de “Godalferga” en 1173:

”Era de mili y dozientos y diez, (año 1173). El Maestre viendo que muchos de los cavalleros desta orden y otros vasayos suyos salían de las batallas heridos, y para mejor curados convenís aver una casa en la Orden disputada para ello, fundó un hospital en el castillo de Guadalerza, que es dos leguas de Yébenes, y dotóle de todo el término redondo que al presente ”.

Tras la derrota de la batalla de Alarcos en 1195, el castillo vuelve a manos musulmanas.

La toma definitiva no se producirá hasta las Navas de Tolosa en 1212:

El obispo Jiménez de Rada relata cómo fueron dos vasallos de Alfonso VIII, Alfonso Téllez y Rodrigo Rodríguez, los que cercaron la torre de Guadalerzas, la “batieron con máquinas” y la tomaron por la fuerza.

En 1572 Felipe II vende el castillo y la dehesa de Guadalerzas al Cardenal Silíceo para que instale allí el Colegio de Doncellas Nobles de Toledo.

En el siglo XIX, Don Matías Nieto Serrano, mandó restaurar y acondicionar el castillo entre 1870 y 1872, construyendo almenas, chimeneas y todo lo que fue necesario para reconvertirlo en vivienda.

Tras la guerra civil, la fortaleza fue definitivamente abandonada.

Actualmente las estructuras del castillo están muy deterioradas debido a las condiciones del lugar y al estado de abandono, si en un futuro cercano no se realiza una intervención, en los próximos años solo quedaran ruinas.

Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Entrada
Matacán y escudo del Cardenal Silíceo
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas

El motivo principal de esta salida fue que había previsto un eclipse penumbral de luna , y ya que no había ninguna nube, aprovechar para situarla en una fotografía en pleno eclipse sobre las torres del castillo.

Después de cenar y de un rato de charla con los compañeros, volvimos al castillo, ya con cámara digital, trípodes y utensilios para realizar fotografía nocturna.

Eclipse penumbral Guadalerzas

La previsión de la luna sobre la torre era a partir de las 06:02, así que quedaba una larga noche de chanzas y fotos a la luz de la luna.

Eclipse penumbral Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas
Castillo de Guadalerzas

La siguiente fotografía se realizo a las 06:19 de la madrugada, son dos tomas fusionadas con diferentes exposiciones, una para la torre y otra para la luna.

Eclipse penumbral Guadalerzas
Eclipse penumbral Guadalerzas

Llegó el amanecer y la hora de volverse para casa:

Castillo de Guadalerzas

Mi amigo Dani López me retrató de esta guisa, muchas gracias.

El equipo utilizado fue:

  • Cámaras: Nikon FM2 – Nikon Df – Iphone 8.
  • Objetivos: Nikkor 14-24 f2.8 AF-S, Nikkon 28-70 f2.8 AF-S, Sigma 120-300 f2.8 EX.
  • Película: Kodak Double X 5222. IE 200.
  • Revelador: Kodak Xtol 1+1. 10:00 min. a 20ºC.

Islandia Sur

La primera parada del viaje por el sur de Islandia fue en la impresionante cascada de Skógafoss.

Skógafoss es una de las cascadas más grande del país con 25 metros de ancho y 60 de alto.

Según la leyenda, el primer colono vikingo en la zona, Þrasi Þórólfsson, enterró un tesoro en una caverna detrás de la cascada. Un chico local encontró el cofre años después, pero era sólo capaz de agarrar la arandela en el lado del cofre antes de que desapareciera después.

Skógafoss

Siguiendo dirección Sureste, pasamos justo debajo del volcán Eyjafjallajökull, famoso por la erupción de abril de 2010, provocando la evacuación de más de 800 personas, el cierre de aeropuertos y el espacio aéreo sobre la mayor parte del norte de Europa, así como la cancelación de miles de vuelos.

Eyjafjallajökull

Mas al este se encuentra el glacial Mýrdalsjökull.

Mýrdalsjökul

El casquete glaciar cubre un volcán activo llamado Katla. La caldera volcánica tiene un diámetro de 10 km y el volcán erupciona normalmente cada 40 – 80 años. Dado que la última erupción tuvo lugar en 1918, los científicos están monitoreando el volcán muy cuidadosamente. Desde el año 930 se han documentado dieciséis erupciones.

Mýrdalsjökul
Mýrdalsjökul

No pudimos continuar más allá porque a partir de este punto son necesarios crampones, lineas de seguridad y casco.

Siguiendo la ruta hacia el Este, cerca del pueblo de Vík í Mýrdal, se encuentra la playa mas famosa de Islandia, Reynisfjara o la playa negra.

Reynisfjara

Las olas rompen con fuerza y son muy peligrosas, en la entrada a la playa hay carteles en varios idiomas advirtiéndolo, pero todos los años hay algún ahogado.

Reynisfjara
Reynisfjara

Según las leyenda islandesa las Rocas Reynisdrangar son malévolos trolls convertidos en piedra por el sol.

Tres trolls llamados Skessudrangar, Landdrangar y Langhamrar habían salido de sus cuevas durante la noche y estuvieron arrastrando un barco de tres mástiles hacia la orilla. El trabajo les tomó mucho más tiempo del que habían previsto, hasta tal punto que transcurrió toda la noche y se vieron sorprendidos por el sol.

Con la llegada del día, fueron convertidos en piedra por los primeros rayos de sol, tanto los trolls como el barco.

Reynisfjara
Reynisfjara

Pero lo mas destacable de ésta playa son las columnas de basalto hexagonales, llamadas Hálsanef, que alcanzan los 66 metros de altura.

Reynisfjara
Reynisfjara
Reynisfjara
Reynisfjara
Reynisfjara
Reynisfjara
Reynisfjara
Reynisfjara

De camino al hotel, pude disfrutar del Sol de Media Noche, es un fenómeno natural observable en el norte del círculo polar ártico y al sur del círculo polar antártico consistente en que, en las fechas próximas al solsticio de verano, el Sol es visible las 24 horas del día.

Estas fotos fueron realizadas casi a la 01:00 de la madrugada.

Islandia Sur
Islandia Sur
Islandia Sur
Islandia Sur

Me acompañaron en esta aventura mi hermana Carolina, que ya es medio-islandesa y mi querida madre Carmen.

Carolina y Carmen

El equipo utilizado fue:

  • Cámara: Nikon Df.
  • Objetivos: Nikkor 14-24 f2.8 AF-S, Nikkor 28-70 f2.8 AF-S y Nikon 70-200 f2.8 VR.
  • Filtros: B&W polarizador, Progrey degradado neutro suave GND 0.9, Haida ND 64 .
  • Trípode manfrotto 155, cortesía de mi hermana Carolina.

Continuará….

Ermita de la Virgen del Rosario de Pastores

La Ermita de la Virgen del Rosario de Pastores está situada en el municipio de Huerta de Valdecarábanos, en la provincia de Toledo.

Fue inaugurada el 16 de noviembre de 1910, diseñada y construida por Jesús Carrasco-Muñoz, contemporáneo de Gaudí.

Su construcción responde al estilo imperante en esta época, el modernismo, tanto en su arquitectura como en la decoración, dando lugar a un edificio de gran originalidad.

También están presentes otros estilos; así cabe destacar la cúpula de corte bizantino o los contrafuertes y el pináculo que recuerdan a los estilos románico y gótico, respectivamente.

En esta ocasión he estado acompañado por el avezado fotógrafo pucelano Dani Viñe, un gran amigo.

El equipo utilizado fue:

Cámara: Nikon F5.

Objetivo: Nikkor 14-24mm AFS f2.8.

Película: ADOX Silvermax 100.

Revelador: Silvermax developer, 1+29, 11:00 minutos a 20ºC.

Filtros: Progrey degrado neutro 0.9.

Salamanca

Salamanca está ubicada en plena meseta norte, a orillas del río Tormes, con origen de hace más de 2700 años.

Su historia es inmensa y extensa, así que esta vez no voy a enrollarme y va a ser una entrada casi exclusivamente gráfica.

La Plaza Mayor de estilo barroco, diseñada por los arquitectos Alberto y Nicolás Churriguera, es el más importante de los espacios públicos y corazón de la ciudad.

El Convento de Las Dueñas es un convento femenino de la orden dominica fundado en 1419.

La ciudad vieja de Salamanca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988.

La Universidad de Salamanca es la universidad más antigua de España y del mundo hispánico y la tercera más antigua de Europa.

Fue la primera institución educativa europea en obtener el título propiamente de Universidad, por la real cédula de Alfonso X el Sabio fechada el 9 de noviembre de 1252, posteriormente ratificada por la licentia ubique docendi de Alejandro IV en el año 1255.

Los Charros siempre han sido un poco gamberros.

En esta salida estuve acompañado por mis amigos David Utrilla y Charo González que hizo de anfitriona, mil agradecimientos por enseñarnos tu preciosa ciudad.

El equipo utilizado fue:

Cámara: Nikon FA.

Objetivos: Nikkor 24 f2 AI-S, Nikkor 50 f1.2 AI-S y Nikkor 85 f1.8 AF-D.

Películas: Adox Silvermax 100 y Kodak Tri-X 400.

Reveladores: Silvermax dev 1+29 y XTOL 1+1.